Смазка

Для чего нужна смазка

Пластичная смазка — это не густое масло, а масло, удержанное сеткой загустителя: загуститель работает как губка, которая держит масло и отдаёт его под нагрузкой. Поэтому смазка остаётся там, куда её положили, — в подшипнике, в шарнире, на резьбе, — и не вытекает. Она разделяет трущиеся поверхности, отводит часть тепла, не пускает к металлу воду и грязь и защищает от коррозии. Загустителя в ней от 5 до 30% в зависимости от нужной плотности; остальное — базовое масло и присадки: противоокислительные, противокоррозионные, противоизносные, липкие и твёрдые вроде графита и дисульфида молибдена. Одной смазки «на всё» не бывает: у тормозного суппорта, ступичного подшипника и резьбы выпускного коллектора требования разные.

Какие бывают смазки и чем отличаются

Что пишут на упаковке. «NLGI 2» — класс консистенции: шкала от 000 (почти жидкая) до 6 (почти твёрдая), 2 — привычная густая смазка. «EP» — для высоких давлений. Температура каплепадения — та, при которой смазка начинает течь; если узел не пополняют смазкой часто, работать нужно с запасом в 15–30 °C ниже неё. У Литола-24 по стандарту рабочий интервал от −40 до +120 °C, кратковременно до 130 °C; минеральные смазки выше 130 °C быстро окисляются.

Признаки износа смазки

• Смазка почернела, стала жидкой или, наоборот, засохла коркой.
• Из-под пыльника шарнира или суппорта лезет грязная масса.
• Узел скрипит, хрустит, заедает: в ступице гул, направляющие суппорта закисли.
• В смазке видны вода, эмульсия, песок, металлическая крошка.
• Резина рядом со смазкой разбухла или размягчилась — состав выбран неверно.

Чем грозит, если вовремя не заменить смазку

Смазка не вечная: её вымывает вода, выдавливает нагрузка, окисляет нагрев. Как только плёнка перестаёт разделять металл, начинается сухое трение. В шарнире равных угловых скоростей это хруст в поворотах и разрушение обоймы; в ступичном подшипнике — гул, люфт и заклинивание колеса на ходу. На тормозах последствия самые опасные: закисшие направляющие не дают суппорту перемещаться, колодка прижимается одной стороной, диск перегревается, машину уводит при торможении, а тормозной путь растёт — с такой неисправностью ездить нельзя.

Отдельная беда — неправильно выбранная смазка. Состав на нефтяной основе заставляет резиновые пыльники и уплотнения разбухать и терять форму: пыльник рвётся, и грязь идёт прямо в узел. Медную пасту на гайках и шпильках колёс производитель прямо запрещает применять. А отсутствие смазки на резьбе кислородного датчика или болтов выпускного коллектора оборачивается прикипанием: в следующий раз деталь снимается вместе с резьбой.

Когда менять смазку

По состоянию узла и по регламенту работ, в которые смазка входит. Отдельного «интервала замены смазки» у машины нет: её закладывают при сборке узла и обновляют при каждом вскрытии. Направляющие суппорта смазывают при каждой замене колодок. Шарниры и шаровые опоры — при замене пыльника и всегда, если он был порван. Резьбу выпуска, свечи и датчики обрабатывают противозадирной пастой при сборке. Уплотнители дверей силиконовой смазкой обновляют перед зимой, чтобы не примерзали.

Как подобрать смазку

• Узел и условия: температура, вода, ударная нагрузка, есть ли рядом резина и пластик.
• Совместимость с резиной: рядом с пыльниками и уплотнениями — только составы, заявленные безопасными для резины и пластика.
• Температурный диапазон и точка каплепадения — с запасом от рабочей температуры узла.
• Класс консистенции NLGI: для большинства узлов это 2, для центральных систем смазки — мягче.
• Твёрдые добавки: MoS2 и графит — для тяжёлых и ударных нагрузок, медь и керамика — для горячей резьбы и тормозного железа.
• Фасовка: туба-картридж под шприц, банка, тюбик, аэрозоль или ведро.

Что менять или проверить заодно

• Пыльники и хомуты: новую смазку кладут только в целый пыльник.
• Направляющие пальцы и их резиновые чехлы при замене тормозных колодок.
• Уплотнительные кольца и сальники вскрытого узла.
• Резьбу и шпильки под противозадирную пасту — их сначала чистят.
• Состояние подшипника: если в старой смазке крошка, менять нужно подшипник.
• Свечные наконечники и разъёмы — им идёт диэлектрический силиконовый состав.

Частые ошибки при подборе и замене

• Смазать направляющие суппорта обычной литиевой смазкой: она вредит резиновым чехлам и не держит нагрев.
• Нанести медную пасту на гайки и шпильки колёс.
• Заложить смазку в порванный пыльник вместе с попавшей туда грязью.
• Смешать в одном узле смазки на разных загустителях.
• Набить подшипник «под завязку»: лишняя смазка выдавливается и перегревается.
• Попасть смазкой на рабочую поверхность диска или колодки.

Частые вопросы о смазках