Диски колёсные

Для чего нужен колёсный диск

Колёсный диск — это то, на что надета шина и чем колесо крепится к ступице. Через него на дорогу передаётся всё: тяга, торможение, повороты и вес машины. Обод держит борта шины и вместе с ними запирает воздух, а привалочная плоскость с крепёжными отверстиями притягивается болтами или гайками к ступице. Поэтому диск — деталь не декоративная, а несущая: от его целостности и правильности размеров зависит, останется ли колесо на машине.

Какие бывают колёсные диски и чем отличаются

Как читать маркировку. Надпись вида 8.0Jx18 H2 ET35 5x112 CB66.6 расшифровывается так: 8.0 — ширина обода в дюймах (меряется между полками, куда садятся борта шины); J — профиль закраины обода, самый частый у легковых машин, у внедорожников встречается JJ; 18 — посадочный диаметр в дюймах; H2 — двойной хамп, кольцевой выступ на обеих полках, который не даёт борту бескамерной шины сорваться внутрь; ET35 — вылет 35 мм, то есть расстояние от привалочной плоскости до середины обода (чем больше число, тем глубже диск «уходит» в арку, отрицательный вылет выносит его наружу); 5x112 — пять крепёжных отверстий по окружности диаметром 112 мм; CB66.6 — центральное отверстие 66,6 мм. Рядом обычно стоит и допустимая нагрузка: производители наносят её с обратной стороны диска.

Ещё одно различие — как диск центруется. Если центральное отверстие точно село на выступ ступицы, вес держит ступица, а крепёж только прижимает; если отверстие больше — диск центрируется самими болтами или гайками, и нужны центровочные кольца по размеру.

Признаки износа колёсного диска

• Руль или кузов бьёт на определённой скорости, хотя колёса недавно балансировали.
• Колесо медленно спускает без прокола — воздух уходит по ободу.
• Видимая «восьмёрка», вмятина на закраине, замятая полка после ямы или бордюра.
• Трещина на спице, в ступичной части или по ободу — в том числе заваренная.
• Разбитые или овальные крепёжные отверстия, следы проворота гайки.
• Вздутия краски, белый налёт и рыхлый алюминий вокруг отверстий и по закраине.

Чем грозит, если вовремя не заменить колёсный диск

Самое опасное — трещина. Она растёт от нагрузки и может закончиться разрушением диска на ходу: колесо теряет воздух мгновенно, машину бросает в сторону. Именно поэтому трещины на дисках и ободьях колёс, а равно следы их устранения сваркой, прямо отнесены к неисправностям, при которых эксплуатация запрещена. То же — с крепежом: отсутствие хотя бы одного болта или гайки крепления диска уже неисправность, а разбитые крепёжные отверстия ведут к тому, что оставшийся крепёж откручивается сам, и колесо уходит с машины.

Погнутый обод бьёт по остальному. Колесо невозможно отбалансировать, биение расшатывает ступичный подшипник, рулевые наконечники и стойки, изнашивает шину пятнами. Спускающий по ободу диск заставляет ездить на недокачанной шине — та перегревается и разрушается изнутри. А коррозия под привалочной плоскостью не даёт диску сесть плотно: крепёж «ослабевает» сам собой, сколько его ни тяни.

Когда менять колёсный диск

Регламентного срока у диска нет — его меняют по состоянию. Поводы заменить не раздумывая: трещина любой длины и в любом месте, след сварки или пайки, разрушенная закраина, разбитые крепёжные отверстия. Погнутую стальную штамповку часто правят, а легкосплавный диск после удара нужно хотя бы проверить на биение и трещины: чинить его труднее, чем стальной.

Отдельный повод осмотреть диск целиком, а не только шину, — каждый сильный удар о яму или бордюр и каждая переобувка.

Как подобрать колёсный диск

• Диаметр и ширина обода — из документации машины: шина по размерности должна соответствовать и рекомендациям завода, и размерности колеса, на которое надета.
• Разболтовка (число отверстий и диаметр окружности, например 5x112) — точно, а не «почти»: переходников «на глаз» тут не бывает.
• Вылет ET — в том диапазоне, который допускает завод. Меньший вылет выносит колесо наружу и меняет нагрузку на ступичный подшипник.
• Центральное отверстие: меньше ступицы — не встанет, больше — нужны центровочные кольца.
• Допустимая нагрузка на диск не ниже, чем приходится на колесо вашей машины.
• Тип и длина крепежа: форма прилегания у гаек и болтов разная — конус (обычно с углом 60°), сфера, цилиндрический поясок с шайбой, — и подходит она не к любому диску.
• Есть ли место под датчик давления в шинах, если он стоит.

Что менять или проверить заодно

• Колёсные болты или гайки — особенно если старые проворачивались или тянулись «до упора».
• Вентиль: на бескамерном колесе его меняют при переобувке.
• Центровочные кольца под конкретную ступицу.
• Балансировку — обязательно после любой перестановки колёс.
• Затяжку колёсного крепежа: её рекомендуют перепроверить через первые несколько десятков километров после установки колеса.
• Ступичный подшипник, если было сильное биение.
• Шину — на грыжи и потёртости борта после удара, из-за которого пострадал диск.

Частые ошибки при подборе и замене

• Заварить трещину и ездить дальше. Следы устранения сваркой — такая же неисправность, как сама трещина.
• Подобрать диск «по диаметру и числу отверстий», не сверив диаметр окружности крепежа: 5x112 и 5x114,3 внешне почти одинаковы.
• Поставить диск с чужим вылетом «ради вида» и получить задиры о подвеску и ускоренный износ ступицы.
• Забыть про центровочные кольца — колесо будет бить, сколько его ни балансируй.
• Взять крепёж с другой формой прилегания или неподходящей длины.
• Затягивать колесо на весу и «от души», без динамометрического ключа: недотянутые гайки отворачиваются на ходу, перетянутые вытягивают шпильки и рвут резьбу.
• Смазывать шпильки и гайки маслом без прямого указания завода: смазка меняет усилие зажима при том же моменте.
• Ставить на одну ось диски разной ширины или вылета.

Частые вопросы о колёсных дисках